Pierre-Yves Colin og hans kæreste og senere hustru Caroline Morey står bag nogle af tidens mest hypede hvide Bourgogner. Når de internationale anmeldere får lov til at smage et udsnit, står de op og klapper i kor, og da mængderne af de enkelte vine er stærkt begrænsede - for nogle af dem er der bare tale om et enkelt fad, der veksles til nogle få hundrede flasker - bliver alle vinene i den omfattende portefølje distribueret efter strikse allokeringslister.

Vi deler med og låner fra et par af Pierre-Yves og Carolines samarbejdspartnere og har når vi har fået friske forsyninger omkring et dusin forskellige vine på hylderne, men da mængderne er stærkt begrænsede går det hurtigt ned af bakke, og et år havde vi bare én magnum flaske tilbage, da de vine fra de nye årgange, vi var så heldige at få fat i, ankom.

Her den fine Chassagne-Montrachet fra vinstokke plantet i 1960 på den nedre del af Premier Cru marken Les Chenevotte ind mod Puligny og vis a vis Le Montrachet. Bare 5 af de lidt større 350 liters fade (hvoraf 2 var nye) blev det til i den frostforstyrrede 2016.

Pierre-Yves flager ikke hvorvidt han arbejder med frugt fra egne vinmarker, fra lejede vinmarker eller om der er tale om den bedste (og dyreste) frugt han kan købe for penge, og uanset om der er tale om de vine, der frigives efter et års tid for at skabe plads til den næste høst i kælderen, eller om det som her er tale om en vin som har fået lov til at modne i samfulde 18 måneder, så kommer vinene med det "Magic Touch", som Pierre-Yves Colin-Morey stjernestatus er funderet på.

Et touch som handler om at omfavne, men aldrig omklamre, det terroir, som Chardonnay-druerne på de gyldne skråninger eksponerer med kompetent fadbehandling i fade fra François Frères og Chassin. Der er tale om presning af de hele drueklaser og gæring uden fremmede gærstammer og derpå fadmodning i den moderne men nu uopvarmede kælder uden omrøringer frem mod aftapningen, der sker uden klaring og om muligt også uden filtrering, hvorefter flaskerne lukkes med lange ubehandlede korkpropper og forsegles med voks.

Her får du Pierre-Yves Colin's tanker om 2016-årgangen og vinene, som ordene faldt i en samtale med Bourgogne eksperten Allen Meadows, som var forbi i juni 2018 og begejstret smage vinene fra fad:  "The growing season is still painful to think about as we had almost no vines that were spared from frost damage. It's depressing to know at the very beginning that your yields are going to be seriously reduced, which in this case means that they were off between -20 and -90%. Add to this a virulent attack of mildew that kept all of us constantly on edge as the wet weather made it difficult to treat exactly when we wanted. Thankfully the second half of July, August and September were basically ideal and in the end the vines managed to ripen what fruit remained to more than respectable levels. In fact, the way I choose to look at it is that the fine weather in the second half of the growing season didn't save the quantities but it did save the quality. We chose to begin picking on the 22nd of September and the fruit was so clean that there was essentially no sorting of any consequence. Sugars were very good as were the associated acid levels. Despite this some wines refused to cooperate in the cellar as some didn't want to finish their alcoholic fermentations and others balked at finishing their malos. As to the quality, I would describe my 2016s as ranging from very good to excellent though they're not monuments."

følger